【點心筋肉】清簡宜蘭之豐足蔥油餅

台語的小吃稱作點心（tiám-sim），肌肉襲自日語叫筋肉（kin-bah），按怎喙食點心，練思想的筋肉，請來讀順聰的專欄：點心筋肉。

◎刊載於《幼獅文藝》2020年六月號

宜蘭平原如平底鐵鍋，市鎮村莊是餅，在上頭烙著，微溫、酥脆，且略略膨脹。宜蘭市在溪北，和溪南的羅東相對，允為南北份量最足之蔥油餅。街道好似被尖利的薄刀劃過，讓這塊緊實的餅稍稍鬆開，任聞香的人們晃遊其間，偶被一清簡無招牌的麵店攫住，便來落座。

我點麻醬麵配魚丸湯，太太吃炸醬麵搭扁食湯（宜蘭腔要唸pán-si̍t-thng），各一套兩兩成對，皆素樸到不能再素樸。麵就是麵，無其他附加，差別唯醬料而已。如此的醬料，毋是搵的（ùn- -ê），是浸的（tshìm- -ê），炸醬色深味濃，麻醬則和麵條糾結成團，得用筷子充分攪拌後順暢夾出，大口嚼入，香氣盈溢口腔鼻腔胸腔，佔據味覺嗅覺與心之暢快。

蘭陽風之清淡約若，很難讓午間的肚腹飽足，無怪乎宜蘭人顯瘦，一碗麵一碗湯就是一餐，質地極簡，熱量不過度。或許還有牛舌餅與蜜餞來紲喙尾（suà-tshuì-bué），延續饞意與口感，但對我這個文饞來說，似乎不太足。

新名詞解釋：文藝青年變文藝中年，又饞又愛寫美食文章，就把年紀掩去，叫做文饞（bûn-sâi）好啦！

太太不滿足，想吃蔥油餅，貪慕三星蔥盛名，也愛那午後以油煎來解饞之理所當然。網路一查，往北邊去，礁溪那家發財車在轉角處，獨沽一味。

多年前曾品嚐，都忘了紙袋內的模樣，只記得那香噴噴的過癮滋味。沒想到，攤車仍在也有了店面，排隊人潮蔓延那麼長，不似當時我們手執美食書尋到位置時之寥落，實在不可同日而語。

太太排隊我這文饞繞道去買冰咖啡，也繞了好一會兒回到原位，滿袋的獵物便上車：那紙袋開口露出部分餅皮，比天亮魚肚白更為光彩 — — 喔，餅皮很膨皮（phòng-phuê），色澤淺不自勝，這是要凸顯那齒牙咬下後慢慢馴服的消風感，以嗅聞內裡散溢之香氣。起手式簡直太極拳，讓感受緩慢了起來。

不過，太太不喜這種款式，其愛酥脆，更要掉渣。

咬了幾口才咬到味覺的核心，非桿在皮裡頭，而是麵皮炸好再將蔥花夾入荷包蛋內。得要有新鮮的食材擔綱主角，否則不敢這麼赤手空拳拚真功夫，讓我這文饞好好享受蔥之清脆，那咬下時喀滋喀滋的新鮮。

此乃外冷內熱宜蘭人之功夫展現，蔥油餅份量不大，吃快吃狠一點就殘念了，很想再來一份的。蔥啊蔥，有醬油之提點，讓人的想像如風，於蘭陽平原奔馳，那拂過田園莊稼之淡悠淡晃，是宜蘭人冷凝表情中露出的一絲自信，恍如那一麵一湯之日常隨意，實為海波不驚之生活累積。不搶風頭，不誇言炫耀，就是默默做事，做得長久，做得悠遠，如純淨的水長年在地下流動，只需挖個幾尺便汩汩而出。

清冽，俐落，源源不斷。

開車離開宜蘭，鑽入雪山隧道，回味蔥油餅，我這文饞試想其百般樣態：或是偌大餅皮在偌大鐵鍋烙熟，起鍋後老闆勻稱切開，一片片疊起，安置紙袋內交給客人，那三角尖如此突出，狠心的饕客會大口咬下，也可一片一片細細嚼食，讓次序感來止饞。有些烹調法是，油倒得滿且高溫滾燙，餅皮在油鍋中都起泡了，就是要享受那油膩重口味之熱烈激昂。或是細細來烙，慢火勻熟，品嚐皮之酥脆、蔥之溢香；更有擀了再擀，疊韻多層次，咬下是百般滋味。

蔥油餅屬午後點心或早餐，非飲食一軍，卻是許多人的心頭好，且販售時間常短促須臾，得把握良機。店面多小巧，甚至只有機動攤車，得提早部署，以防排隊久等。尤其神出鬼沒的攤車，遍佈全台，越是純樸的小鎮小巷，蔥油餅味道越不凡。

不怕貧富差距，沒有城鄉落差，蔥油餅「坐實」台灣的民主精神。

是以把蘭陽平原的市鎮村莊比喻為蔥油餅，真的不為過，就算雨水多，天常陰，這塊餅不論大小，總是烙著，盈溢清香且久遠的翠青。